Demi-arbres de transmission/remplacement des joints en feutre
1. Cages des joints en feutre situés sur les demi-arbres de transmission nettoyées à l’acétone.
2. Préparation de la partie externe des cages : ajout de Loctite 648 (produit de fixation pour pièces cylindriques) sur le flanc interne (sera en contact avec le flanc externe de la cage du joint SPI).
3. Préparation du joint SPI (BC-37x56x9-NBC, à doubles lèvres) : ajout de Loctite 648 sur le flanc externe de la cage du joint SPI (sera en contact avec le flanc interne de la cage du joint en feutre).
3. Insertion du joint SPI dans le fond de la cage du joint en feutre – en lieu et place du joint en feutre original qui perd son utilité. Enfoncement du joint SPI avec un outil adapté (tube tourné au diamètre exact du flanc interne de la cage du joint SPI).
4. Placement du couvercle de la cage de joint en feutre (flanc externe enduit de Loctite 648).
5. Photo finale
La restauration de la C4 G MFP de ALAING
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AlainG
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1er décembre 2016 : remplacement des joints en feutre (pont)
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1er décembre 2016 : placement soupape de dépression (pont)
Explication
Pour éviter les fuites, les roulements situés au niveau des demi-arbres de transmission et au niveau du nez de pont ont été remplacés par des roulements étanches. Suite à ces modifications et par mesure de précaution, il a été décidé d’ajouter une soupape de dépression à la monte originale. L’objectif est de prévenir une éventuelle augmentation de la pression interne, tout comme son effet pervers : la surchauffe.
Choix de l’emplacement
Moitié supérieure du banjo (mais pas au sommet), du côté opposé au pot d’échappement (donc, à gauche).
Perçage d’un trou de 8,5 mm
1. Coup de pointeau pour orienter la mèche de la foreuse
2. Perçage d’un trou avec une mèche de 4 mm
3. Élargissement avec une mèche de 7,5 mm
4. Élargissement avec une mèche de 8,5 mm
Création d’un filet de 10 mm
Méthode : va-et-vient circulaire avec le taraud, par ¼ de tour ou environ. Objectif du va-et-vient : casser le fil métallique qui découle du creusement de la matière (ajout d’huile pour faciliter la manœuvre).
1. Passe avec un premier taraud (ébaucheur)
2. Passe avec un second taraud (intermédiaire)
3. Passe avec le taraud définitif (finisseur)
4. Ebavurage des surfaces (intérieur + extérieur) Fixation de la soupape de dépression
Vissage simple à la clé de 12 avec frein filet + joint en cuivre neuf.
Pour éviter les fuites, les roulements situés au niveau des demi-arbres de transmission et au niveau du nez de pont ont été remplacés par des roulements étanches. Suite à ces modifications et par mesure de précaution, il a été décidé d’ajouter une soupape de dépression à la monte originale. L’objectif est de prévenir une éventuelle augmentation de la pression interne, tout comme son effet pervers : la surchauffe.
Choix de l’emplacement
Moitié supérieure du banjo (mais pas au sommet), du côté opposé au pot d’échappement (donc, à gauche).
Perçage d’un trou de 8,5 mm
1. Coup de pointeau pour orienter la mèche de la foreuse
2. Perçage d’un trou avec une mèche de 4 mm
3. Élargissement avec une mèche de 7,5 mm
4. Élargissement avec une mèche de 8,5 mm
Création d’un filet de 10 mm
Méthode : va-et-vient circulaire avec le taraud, par ¼ de tour ou environ. Objectif du va-et-vient : casser le fil métallique qui découle du creusement de la matière (ajout d’huile pour faciliter la manœuvre).
1. Passe avec un premier taraud (ébaucheur)
2. Passe avec un second taraud (intermédiaire)
3. Passe avec le taraud définitif (finisseur)
4. Ebavurage des surfaces (intérieur + extérieur) Fixation de la soupape de dépression
Vissage simple à la clé de 12 avec frein filet + joint en cuivre neuf.
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2 décembre 2016 : remplacement des axes de pivot
Travail rémunéré réalisé par un outilleur : http://daverdisse.blogs.sudinfo.be/arch ... -fays.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Démontage des anciennes bagues en bronze
(Si l’on réalise l’opération soi-même : utiliser une scie à métaux --> passer la lame dans l’œil de la bague, la fixer à l’envers dans la scie, scier la bague, démonter la lame pour récupérer la scie et chasser facilement la bague de son logement.)
Usinage des axes de pivot + traitement de surface
1. Fabrication de la nouvelle pièce, introuvable chez les revendeurs classiques (diam. : 20,4 mm ; L. : 142 mm)
2. Nitruration en phase liquide (effets recherchés : création d’un film superficiel [une couche de combinaison + une couche de diffusion] pour endurcir la surface, améliorer le coefficient de glissement et protéger de l’oxydation).
Placement des nouvelles bagues + alésage au diamètre exact des nouveaux axes de pivot
Démontage des anciennes bagues en bronze
(Si l’on réalise l’opération soi-même : utiliser une scie à métaux --> passer la lame dans l’œil de la bague, la fixer à l’envers dans la scie, scier la bague, démonter la lame pour récupérer la scie et chasser facilement la bague de son logement.)
Usinage des axes de pivot + traitement de surface
1. Fabrication de la nouvelle pièce, introuvable chez les revendeurs classiques (diam. : 20,4 mm ; L. : 142 mm)
2. Nitruration en phase liquide (effets recherchés : création d’un film superficiel [une couche de combinaison + une couche de diffusion] pour endurcir la surface, améliorer le coefficient de glissement et protéger de l’oxydation).
Placement des nouvelles bagues + alésage au diamètre exact des nouveaux axes de pivot
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Re: La restauration de la C4 G MFP de ALAING
Magnifique travail. Bravo
Je ne connaissais pas ce métier d'outilleur, on n'y pense pas surtout .
merci de nous l'avoir présenté
Je ne connaissais pas ce métier d'outilleur, on n'y pense pas surtout .
merci de nous l'avoir présenté
Jean-Michel roule en Traction 11 BL 1950 - ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -XM V6 1991 Région de Toulouse
Je suis né sans le demander et je vais mourir sans le vouloir alors laissez moi vivre comme je l'entend.
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26 décembre 2016 : enlèvement de la culasse
Avant démontage
(bouchon en liège = emplacement du distributeur) Dévissage des écrous supérieurs
Démontage de la bobine
Démontage pipe à eau
Démontage des bougies
Enlèvement de la culasse et du joint de culasse
(Note : il existe deux points d’appui où insérer ses outils/leviers, à l’avant gauche et l’arrière droite de la culasse. Ne pas oublier de mettre la bague du distributeur de côté)
(bouchon en liège = emplacement du distributeur) Dévissage des écrous supérieurs
Démontage de la bobine
Démontage pipe à eau
Démontage des bougies
Enlèvement de la culasse et du joint de culasse
(Note : il existe deux points d’appui où insérer ses outils/leviers, à l’avant gauche et l’arrière droite de la culasse. Ne pas oublier de mettre la bague du distributeur de côté)
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28 décembre 2016 : démontage collecteur
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29 décembre 2016 : inhibiteur de rouille sur pipe à eau
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15 février 2017 : démontage démarreur
Note : démarreur C4F acheté car non présent sur le véhicule au moment de son achat (compatible mais légèrement différent du C4G)
Démontage de la bride de fermeture
Marquage du corps de démarreur, du palier côté collecteur et du palier de fixation
Démontage du boîtier d'interrupteur et de sa cale isolante
Déblocage des charbons par les fentes de bride (utilisation d'un outil artisanal pour écarter facilement les ressorts) Ouverture du palier côté collecteur. Vérification de la masse polaire et du jeu de bobines inductrices Récupération de l'induit avec son pignon Récupération du palier de fixation
Démontage de la bride de fermeture
Marquage du corps de démarreur, du palier côté collecteur et du palier de fixation
Démontage du boîtier d'interrupteur et de sa cale isolante
Déblocage des charbons par les fentes de bride (utilisation d'un outil artisanal pour écarter facilement les ressorts) Ouverture du palier côté collecteur. Vérification de la masse polaire et du jeu de bobines inductrices Récupération de l'induit avec son pignon Récupération du palier de fixation
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22 février 2017 : démontage dynamo
Démontage du conjoncteur-disjoncteur
Déserrage de la poulie de dynamo
Marquage du corps de dynamo, du palier côté collecteur et du palier côté entraînement
Démontage du palier côté collecteur et des charbons Démontage du roulement à bille d'induit
Démontage du palier côté collecteur et des charbons Démontage du roulement à bille d'induit
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8 mars 2017 : démontage différentiel et pignon d'attaque
Enlèvement des écrous de blocage des roulements de différentiel
Désolidarisation du différentiel et du carter de pont
Démontage du pignon d’attaque
(Note : chassé depuis le nez de pont avec une chasse en bois)
--> pignon d’attaque, déflecteur pare-huile du pignon d’attaque, roulement simple de pignon d’attaque côté différentiel 40x90x16 (1), rondelle entre roulements, roulement simple de pignon d’attaque côté différentiel 40x90x16 (2).
(Note : chassé depuis le nez de pont avec une chasse en bois)
--> pignon d’attaque, déflecteur pare-huile du pignon d’attaque, roulement simple de pignon d’attaque côté différentiel 40x90x16 (1), rondelle entre roulements, roulement simple de pignon d’attaque côté différentiel 40x90x16 (2).
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Re: 29 décembre 2016 : traitement antirouille pipe à eau
[quote="AlainG"][/quote]
Je te conseil la peinture RESTOM qui s'appliquent tres bien en étant fluide avec un tres bon pouvoir couvrant .
Voici ce que ca donne :
Je te conseil la peinture RESTOM qui s'appliquent tres bien en étant fluide avec un tres bon pouvoir couvrant .
Voici ce que ca donne :
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Une C6 F familliale , une C6 F camionette , une C6 G berline ....mais ou s'arretera t'il ?
Responsable du département des pieces impossibles .
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15 mars 2017 : remontage du roulement du pignon d'attaque
Graissage du roulement double de pignon d’attaque à la graisse universelle (SKF)
(en remplacement des deux pignons simples et de la rondelle qui les sépare) Placement du roulement de pignon d’attaque côté différentiel (avec une chasse)
Note : surface intérieure enduite de Loctite 648 (spécifique pour pièces circulaires).
Placement du pignon d’attaque muni de son déflecteur et de son nouveau roulement dans le nez de pont (avec un jet en bronze)
(en remplacement des deux pignons simples et de la rondelle qui les sépare) Placement du roulement de pignon d’attaque côté différentiel (avec une chasse)
Note : surface intérieure enduite de Loctite 648 (spécifique pour pièces circulaires).
Placement du pignon d’attaque muni de son déflecteur et de son nouveau roulement dans le nez de pont (avec un jet en bronze)
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Re: 29 décembre 2016 : traitement antirouille pipe à eau
[quote="roadstera91"][quote="AlainG"][/quote]
Je te conseil la peinture RESTOM qui s'appliquent tres bien en étant fluide avec un tres bon pouvoir couvrant .
Voici ce que ca donne :
[/quote]
Bonjour,
Ce que j'ai appliqué est du Tanik, un stabilisateur de rouille qui forme une surface stable et neutralisée. Je l'ai appliqué en sous-couche avant la peinture définitive. J'avais bien l'intention de terminer le travail au Restom mais vient-il par-dessus ou à la place du Tanik ?
Alain.
Je te conseil la peinture RESTOM qui s'appliquent tres bien en étant fluide avec un tres bon pouvoir couvrant .
Voici ce que ca donne :
[/quote]
Bonjour,
Ce que j'ai appliqué est du Tanik, un stabilisateur de rouille qui forme une surface stable et neutralisée. Je l'ai appliqué en sous-couche avant la peinture définitive. J'avais bien l'intention de terminer le travail au Restom mais vient-il par-dessus ou à la place du Tanik ?
Alain.
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Re: 29 décembre 2016 : traitement antirouille pipe à eau
[quote="AlainG"][quote="roadstera91"][quote="AlainG"][/quote]
Je te conseil la peinture RESTOM qui s'appliquent tres bien en étant fluide avec un tres bon pouvoir couvrant .
Voici ce que ca donne :
[/quote]
Bonjour,
Ce que j'ai appliqué est du Tanik, un stabilisateur de rouille qui forme une surface stable et neutralisée. Je l'ai appliqué en sous-couche avant la peinture définitive. J'avais bien l'intention de terminer le travail au Restom mais vient-il par-dessus ou à la place du Tanik ?
Alain.[/quote]
Pour ma part : degraissage des pieces a l'essence puis nettoyage a blanc puis degraissage au dégraissant frein et enfin application directe de la peinture RESTOM
Je te conseil la peinture RESTOM qui s'appliquent tres bien en étant fluide avec un tres bon pouvoir couvrant .
Voici ce que ca donne :
[/quote]
Bonjour,
Ce que j'ai appliqué est du Tanik, un stabilisateur de rouille qui forme une surface stable et neutralisée. Je l'ai appliqué en sous-couche avant la peinture définitive. J'avais bien l'intention de terminer le travail au Restom mais vient-il par-dessus ou à la place du Tanik ?
Alain.[/quote]
Pour ma part : degraissage des pieces a l'essence puis nettoyage a blanc puis degraissage au dégraissant frein et enfin application directe de la peinture RESTOM
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22 mars 2017 : remontage du pignon d'attaque et du nez de po
Placement du pignon d’attaque dans son carter et graissage
--> abondant, depuis le roulement jusqu’aux orifices d’écoulement situés dans les parois
Placement de l’entretoise conique des roulements de pignon d’attaque
Placement d’un joint papier (présent au démontage mais pas sur les planches du catalogue général des pièces détachées)
Note : utilisation de pâte à joint Loctite : sur la surface métallique et sur les deux faces du joint papier.
Placement des deux demi-rondelles de réglage du pignon d’attaque Note : orientation de la fente entre les deux demi-rondelles dans le sens horizontal (parallèle à la route, ou presque, en fonction des trous pour les vis).
Placement de la cage de roulement du pignon d’attaque et du plateau de cardan
Graissage des dents du pignon d'attaque. Utilisation de nouvelles rondelles et frein filet fort (en remplacement des arrêtoirs usés présents à l’origine).
Placement de l’arrêtoir à talon et de l’écrou de blocage du plateau de pignon d’attaque (frein filet fort)
--> abondant, depuis le roulement jusqu’aux orifices d’écoulement situés dans les parois
Placement de l’entretoise conique des roulements de pignon d’attaque
Placement d’un joint papier (présent au démontage mais pas sur les planches du catalogue général des pièces détachées)
Note : utilisation de pâte à joint Loctite : sur la surface métallique et sur les deux faces du joint papier.
Placement des deux demi-rondelles de réglage du pignon d’attaque Note : orientation de la fente entre les deux demi-rondelles dans le sens horizontal (parallèle à la route, ou presque, en fonction des trous pour les vis).
Placement de la cage de roulement du pignon d’attaque et du plateau de cardan
Graissage des dents du pignon d'attaque. Utilisation de nouvelles rondelles et frein filet fort (en remplacement des arrêtoirs usés présents à l’origine).
Placement de l’arrêtoir à talon et de l’écrou de blocage du plateau de pignon d’attaque (frein filet fort)
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Re: 29 décembre 2016 : traitement antirouille pipe à eau
[quote="roadstera91"]Pour ma part : degraissage des pieces a l'essence puis nettoyage a blanc puis degraissage au dégraissant frein et enfin application directe de la peinture RESTOM[/quote]
J'applique plus ou moins la même méthode :
- Nettoyage manuel des résidus épais à la brosse de fer
- Dégraissage au TIX RC 93 dans une fontaine
- Passage à l'électrolyse
- Nettoyage jusqu'au fer blanc avec des brosses métalliques (selon les cas, utilisation d'un touret à deux brosses, d'un meuleuse d'angle ou d'une perceuse)
- Nettoyage à l'acétone
- Mise en apprêt (pour les pièces les plus exposées à la rouille perforante - ce qui est très rare - remplacement par une couche de Tanik appliquée au pinceau)
- Peinture au compresseur (avec un durcisseur)
Pour certaines pièces, dont le moteur, la procédure est adaptée.
Merci pour le conseil :-)
Alain.
J'applique plus ou moins la même méthode :
- Nettoyage manuel des résidus épais à la brosse de fer
- Dégraissage au TIX RC 93 dans une fontaine
- Passage à l'électrolyse
- Nettoyage jusqu'au fer blanc avec des brosses métalliques (selon les cas, utilisation d'un touret à deux brosses, d'un meuleuse d'angle ou d'une perceuse)
- Nettoyage à l'acétone
- Mise en apprêt (pour les pièces les plus exposées à la rouille perforante - ce qui est très rare - remplacement par une couche de Tanik appliquée au pinceau)
- Peinture au compresseur (avec un durcisseur)
Pour certaines pièces, dont le moteur, la procédure est adaptée.
Merci pour le conseil :-)
Alain.
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22 mars 2017 : mise en place du différentiel
Placement des roulements droit et gauche (graissage des roulements et des portées coniques à la graisse universelle SKF)
Placement des écrous de blocage des roulements de différentiel
a. placement du roulement côté droit.
b. placement du roulement côté gauche.
c. réglage du jeu du couple conique en jouant sur l’enfoncement des roulements vers la gauche ou la droite (serrer, décaler, resserrer…). Objectif : obtenir une prise du couple conique maximale mais laisser un léger jeu pour permettre la dilatation des pièces au moment de leur échauffement.
d. placement des vis de calage avec leurs arrêtoirs (utilisation de frein filet). Note : finition avec un petit coup de maillet. e. placement des arrêtoirs d’écrous de blocage des roulements de différentiel.
Note : remplacement des axes des arrêtoirs d’écrous par des boulons adaptés fixés au frein filet fort. les boulons qui remplacent les axes originaux.
a. placement du roulement côté droit.
b. placement du roulement côté gauche.
c. réglage du jeu du couple conique en jouant sur l’enfoncement des roulements vers la gauche ou la droite (serrer, décaler, resserrer…). Objectif : obtenir une prise du couple conique maximale mais laisser un léger jeu pour permettre la dilatation des pièces au moment de leur échauffement.
d. placement des vis de calage avec leurs arrêtoirs (utilisation de frein filet). Note : finition avec un petit coup de maillet. e. placement des arrêtoirs d’écrous de blocage des roulements de différentiel.
Note : remplacement des axes des arrêtoirs d’écrous par des boulons adaptés fixés au frein filet fort. les boulons qui remplacent les axes originaux.
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19 avril 2017 : fermeture du pont
Préparation de la visserie préalablement nettoyée à la brosse métallique
Placement d’un joint épais et fixation du nez de pont au corps de pont
- Les vis sont enduites avec du frein filet de résistance moyenne (Schrauben-sicherung mittelfest). Vissage progressif en quinconce.
- Vue du différentiel mis en place, depuis le côté couvercle de corps de pont.
- Vérification de la liberté de mouvement de toutes les pièces. Lubrification abondante des pièces mobiles (burette).
Placement de l’arbre de pont droit
Conseil : procéder à cette opération avant la fermeture du couvercle pour s’assurer que tout s’emboîte et tourne librement.
- Placement du joint SPI avec sa cage (1. graissage du joint SPI avec de la graisse noire graphitée ; 2. Enduisage de la face externe de la cage du joint avec du Loctite 620 [produit de fixation]). Placement du couvercle de corps de pont
1. Pose d’un joint épais entre couvercle et corps de pont (surfaces métalliques et joint carton enduits à la pâte à joint noire Loctite [sur les deux faces])
2. Placement des 10 vis extérieures enduites de frein filet résistance moyenne (nouvelles rondelles). Travail progressif en quinconce. Note : bien serrer mais ne pas oublier que la pièce est très fragile et menace de se fendre quand on la force).
3. Placement des écrous centraux munis de joints en cuivre enduits d’huile burette (pour un meilleur placement).
(choix des joints cuivre les plus proches de ceux qui ont été démontés)
(le couvercle placé)
(coup de pointeau pour empêcher tout dévissage [un coup de pointeau était présent au démontage]).
- Les vis sont enduites avec du frein filet de résistance moyenne (Schrauben-sicherung mittelfest). Vissage progressif en quinconce.
- Vue du différentiel mis en place, depuis le côté couvercle de corps de pont.
- Vérification de la liberté de mouvement de toutes les pièces. Lubrification abondante des pièces mobiles (burette).
Placement de l’arbre de pont droit
Conseil : procéder à cette opération avant la fermeture du couvercle pour s’assurer que tout s’emboîte et tourne librement.
- Placement du joint SPI avec sa cage (1. graissage du joint SPI avec de la graisse noire graphitée ; 2. Enduisage de la face externe de la cage du joint avec du Loctite 620 [produit de fixation]). Placement du couvercle de corps de pont
1. Pose d’un joint épais entre couvercle et corps de pont (surfaces métalliques et joint carton enduits à la pâte à joint noire Loctite [sur les deux faces])
2. Placement des 10 vis extérieures enduites de frein filet résistance moyenne (nouvelles rondelles). Travail progressif en quinconce. Note : bien serrer mais ne pas oublier que la pièce est très fragile et menace de se fendre quand on la force).
3. Placement des écrous centraux munis de joints en cuivre enduits d’huile burette (pour un meilleur placement).
(choix des joints cuivre les plus proches de ceux qui ont été démontés)
(le couvercle placé)
(coup de pointeau pour empêcher tout dévissage [un coup de pointeau était présent au démontage]).
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22 avril 2017 : nettoyage plateau de frein arrière droit
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23 avril 2017 : plateau de frein arrière gauche
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jeanmichel09
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Re: La restauration de la C4 G MFP de ALAING
C'est beau, bravo
Jean-Michel roule en Traction 11 BL 1950 - ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -XM V6 1991 Région de Toulouse
Je suis né sans le demander et je vais mourir sans le vouloir alors laissez moi vivre comme je l'entend.
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AlainG
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30 avril 2017 : plateau de frein avant droit
Merci pour les encouragements 
Après les arrières, passage au plateau de frein avant droit :
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AlainG
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3 et 4 mai 2017 : plateau de frein avant gauche
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3 mai 2017 : nettoyage essieu avant
1. Nettoyage
2. Passage à l'inhibiteur de rouille
2. Passage à l'inhibiteur de rouille
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3 mai 2017 : remontage plateaux de frein (arrière)
Pose d'un joint papier
Pose du plateau de frein, d'un second joint papier et de la plaque de butée de roulement d'arbre de pont
Pose de la rondelle d'étanchéité (cuir imbibé d'huile moteur)
Pose de la cage de roulement d'arbre de pont, nettoyage et finalisation de la couche d'apprêt
Note : manquent encore les deux boulons situés de part et d'autre de la cage de roulement d'arbre de pont.
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Modifié en dernier par AlainG le dim. 7 mai 2017 20:34, modifié 2 fois.
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AlainG
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11 et 12 mai 2017 : segments de frein
Sablage et garnissage (colle plus rivets)
Passage d'une couche antirouille et peinture
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Re: 17 juin 2016 : démontage cerclage aluminium (capot)
[quote="AlainG"]
Tresse à capot à deux bourrelets
Cette tresse ne présente pas de particularité. Elle est constituée de 2 boudins en tissu espacés d’environ 1 cm (à mesurer).
Dans le bas, à gauche comme droite, une barrette métallique (en cuivre ?) permet de tendre et de rigidifier la tresse. Elle est rivetée avec elle sur les trois derniers rivets.
Rivets
La tresse et la moulure en aluminium sont fixés à la caisse par des rivets qu’il a fallu faire sauter. Ils sont tous à remplacer.
Moulure en aluminium
La moulure en aluminium est fragile. Elle présente un creux empli de mastic afin d’éviter les déformations. .................................................
Bonjour ami de BELGIQUE !
-En premier lieu, un tres grand bravo pour cette restauration conduite avec méthode !
-J 'en viens au message ci dessus :La moulure en aluminium n ' a été montée que sur un très petit nombre de voitures dont celle ci;
La plupart possède cette pièce en laiton , beaucoup plus joli et surtout, moins fragile. L ' idéal serait de replacer ce profil par un en laiton.
-Je profite de ce message pour rappeler que sous le profil métallique , il doit être placé ( comme à l ' origine) un profil d 'aile en moleskine, détail important , méconnu et indispensable (afin d 'éviter l' écoulement d 'eau de pluie dans le compartiment moteur ).
Cette tresse ne présente pas de particularité. Elle est constituée de 2 boudins en tissu espacés d’environ 1 cm (à mesurer).
Dans le bas, à gauche comme droite, une barrette métallique (en cuivre ?) permet de tendre et de rigidifier la tresse. Elle est rivetée avec elle sur les trois derniers rivets.
Rivets
La tresse et la moulure en aluminium sont fixés à la caisse par des rivets qu’il a fallu faire sauter. Ils sont tous à remplacer.
Moulure en aluminium
La moulure en aluminium est fragile. Elle présente un creux empli de mastic afin d’éviter les déformations. .................................................
Bonjour ami de BELGIQUE !
-En premier lieu, un tres grand bravo pour cette restauration conduite avec méthode !
-J 'en viens au message ci dessus :La moulure en aluminium n ' a été montée que sur un très petit nombre de voitures dont celle ci;
La plupart possède cette pièce en laiton , beaucoup plus joli et surtout, moins fragile. L ' idéal serait de replacer ce profil par un en laiton.
-Je profite de ce message pour rappeler que sous le profil métallique , il doit être placé ( comme à l ' origine) un profil d 'aile en moleskine, détail important , méconnu et indispensable (afin d 'éviter l' écoulement d 'eau de pluie dans le compartiment moteur ).